ロンドンファッションウィーク2025 本記事では、ロンドンの文化的・歴史的多様性とファッションの結びつきに焦点を当て、過去から現在までの潮流や2025年のLFWでの具体例、日本とロンドンのファッション交流、そして専門家の見解を交えながら深掘りします。ロンドン文化とファッションが響き合うドラマチックな舞台の全貌を、ぜひお楽しみください。

ロンドンファッションウィーク2025で花開くロンドンの文化的多様性

ロンドンファッションウィーク2025は、ロンドンという多文化都市の持つ豊かな文化的背景がファッションに与える影響を象徴するイベントです。 世界有数の多民族都市であるロンドン（300以上の言語が話され、人口の約41%が外国出身）では、多様な文化が混ざり合い独自のファッションシーンを築いてきました。その伝統は2025年のロンドンファッションウィーク（LFW）でも色濃く表れ、移民文化の讃歌から地域のサブカルチャー表現まで、多彩なコレクションが観客を魅了しました。

ロンドンの文化的多様性がファッションに与える影響

ロンドンは世界でも稀に見る文化的多様性に富んだ都市であり、その多民族性や多様な文化背景がファッションにも大きな影響を与えてきました。移民コミュニティがもたらした鮮やかな色彩や独特のテキスタイルは、ロンドンのスタイルに新たな層を加えてきました 。

例えば、東ロンドンのブリックレーン周辺では南アジア系の文化がファッションやマーケットの雰囲気に溶け込み、ウェストアフリカ系移民の多い地区では伝統柄やビーズ使いがストリートファッションに影響を与えるなど、街の至る所で多文化がファッションの源泉となっています。また音楽・芸術など多様なカルチャーを背景に持つ人々が集うことで、新しいスタイルやトレンドが次々と生まれる土壌ができています。

実際、経験や視点の多様性こそ創造性の原動力であり、これがファッション産業を前進させる重要な要素だと指摘されています 。デザイナーのジャワラ・アレインも「ロンドンには豊かなディアスポラ文化があり、広大な都市だからこそ多種多様な文化が重なり合い互いに刺激し合ってコミュニティを築ける」と語っています 。このように、多文化共生の都市ロンドンでは、異なる背景を持つクリエイター同士が互いに触発し合い、他にはない独創的なファッションを生み出しているのです。

音楽・演劇・サブカルチャーが生んだスタイル

ロンドンのファッションを語る上で、音楽やサブカルチャーの影響は欠かせません。1960年代、ロンドンのキングズロードやカーナビーストリートは若者文化の発信地となり、音楽と連動したモッズやヒッピーのファッションが花開きました。当時、「ドリー・バード」と呼ばれる若い女性たちの大胆で実験的なスタイルは、保守的だった既成のファッション観に風穴を開け、世界の注目を浴びたのです。

続く1970年代には、セックス・ピストルズを生んだパンクムーブメントが勃興します。ヴィヴィアン・ウエストウッドとマルコム・マクラーレンのブティック「SEX」を拠点に広まったパンクファッションは、安全ピンや破れたTシャツといった過激な装いで体制への反逆精神を示しました。文化理論家のディック・ヘブディジも、イギリスのパンクを含む若者サブカルチャーのスタイルは既成秩序への「象徴的抵抗」の表現だと述べています 。こうした音楽発のサブカルチャーはロンドンの街角から世界へ波及し、ファッションに対する考え方そのものを変革しました。

また、ロンドンは演劇やアートの都でもあり、ファッションショーにも演出面でその影響が現れます。鬼才アレキサンダー・マックイーンのコレクションは毎回演劇さながらの壮大な演出で知られましたし、最近ではシモーネ・ロシャが2025年春夏ロンドンコレクションの会場に歴史的建造物である旧ベイリー法院を選び、バレエダンスに触発されたチュチュや舞台衣装風のデザインを披露するといった試みも見られました 。ロンドンの豊かな音楽・演劇文化はこのようにファッションと融合し、しばしば新鮮で前衛的なスタイルを生み出してきたのです。

政治・社会運動とファッションの交差

政治的メッセージや社会運動もまた、ロンドンのファッションに独特の深みを与えてきました。1980年代、デザイナーのキャサリン・ハムネットは「58% DON’T WANT PERSHING（58%の人々はパーシングミサイルを望んでいない）」と大書したTシャツを着て当時の首相マーガレット・サッチャーに面会し、核ミサイル配備への抗議の意を示しました。このエピソードはファッションによる政治アピールの草分け的存在として知られています。

近年でも、デリー生まれロンドン育ちのデザイナー、アシッシュ・グプタ（Ashish Gupta）はBrexit直後の混乱の中、2017年春夏ロンドンファッションウィークの舞台裏で「IMMIGRANT（移民）」とプリントされたシャツを自身で着用し登場しました 。彼は「自分は移民だ」というメッセージを堂々と示すことで閉鎖的な風潮に一石を投じ、「ファッションを通じて世界を少しでも良くしたい」と語っています 。このようにロンドンでは、ファッションが政治的主張や社会運動のキャンバスとなることもしばしばです。

エクスティンクション・レベリオン（気候変動対策を訴える団体）がLFW会場前でデモを行ったり、ブラック・ライブズ・マター運動を支持するデザインがコレクションに取り入れられたりと、社会の声がファッションに反映される土壌があるのがロンドンの特徴と言えるでしょう。ファッションが単なる衣服を超え、社会へのメッセージ発信源となる——そんなカルチャーが根付いている点も、ロンドンが世界のファッションシーンで異彩を放つ理由の一つです。

ロンドンファッションウィークの歴史に見る多様性の表現

1984年に創設されたロンドンファッションウィーク（LFW）は、パリ・ミラノ・ニューヨークと並ぶ世界4大ファッションウィークの一角を占め、ロンドンの文化的個性を発信する場として機能してきました。当初より若手デザイナーの登竜門と位置付けられ、斬新な才能が次々とデビューする舞台である一方、ロンドンという都市の多様性や価値観が強く反映されるのも特徴です。

事実、LFWでは早くから多様なバックグラウンドを持つデザイナーが起用されてきました。たとえば1980〜90年代に頭角を現したジョン・ガリアーノ（ジブラルタル生まれ）やフセイン・チャラヤン（キプロス出身）といったデザイナーたちは、ロンドンという懐の深いステージで才能を開花させ世界的評価を得ました。こうした伝統は現在まで受け継がれています。

とりわけ近年、ロンドンファッションウィークは人種的・文化的多様性の面で業界をリードしています。モデルのキャスティングひとつとっても、21世紀初頭には白人モデルが中心だったファッションショーに変化が現れました。英国ファッション協議会（BFC）の調査によれば、2022年のLFWでは起用されたモデルの50%が有色人種で占められ、10年前（2012年）の14%から飛躍的な多様化が達成されています 。広告キャンペーンでも同様に、モデルの人種多様性が10年間で9%から43%へと大幅に改善しました。

このようなダイバーシティ推進は表舞台に限った話ではなく、デザイナーブランドの舞台裏でも進んでいます。LFWには黒人やアジア系、中東系など様々なルーツを持つデザイナーが集い、自身の文化背景を表現に取り入れたコレクションを発表してきました。それにより観客は、多文化都市ロンドンならではの多彩な美意識に触れることができるのです。

もっとも、課題がないわけではありません。BFCが2024年に発表した初の包括的調査報告書「UK Fashion DEIレポート」によれば、ファッション業界全体では経営層や意思決定層における多様性が依然不足しており、白人男性の多くは業界に多様性の問題はないと認識している一方で、有色人種女性の約46%が業界は「多様ではない」と感じているというギャップも明らかになりました 。これはロンドンに限らず業界全体の構造的課題ですが、逆に言えばロンドンが先頭に立ってインクルーシブな未来への取り組みを牽引する余地が大きいとも言えるでしょう。

実際、LFWでは近年プラスサイズモデルやトランスジェンダーモデルの起用も目立ち始めており、多様性の尊重という都市文化がファッションイベントのあり方そのものを変革しつつあります。ロンドンファッションウィークは、その華やかな舞台裏にロンドンの理想とする「多様性の祝祭」を体現し、世界に先駆けて新しい常識を作り上げているのです。

2025年ロンドンファッションウィークに見る文化背景の反映

2024年9月、サッカースタジアムのエミレーツ・スタジアムで史上初のランウェイショーを開催したLabrum London。移民の物語を称える斬新な演出が大きな注目を集めた。

では、ロンドンファッションウィーク2025では具体的にどのようにロンドンの文化的背景が表現されたのでしょうか。そのハイライトとなった幾つかのコレクションを紐解いてみましょう。

移民文化を称えるデザイン

ロンドンの多文化性を象徴する動きとして、移民ルーツの讃美があります。2024年秋、デザイナーのフォデ・ダンブヤ率いるブランドLabrum Londonは、プレミアリーグのアーセナルFC本拠地エミレーツ・スタジアムでロンドンファッションウィーク史上初となるファッションショーを開催しました。この異例の試みは大きな話題を呼び、スタジアムにはサッカー選手や音楽アーティストなど多彩な顔ぶれが集結しました。

Labrumのコレクションタイトルは「Designed by an Immigrant: Journey of Triumphs（移民によってデザインされた：勝利の旅）」と名付けられ、その名の通り移民としての経験を祝福する内容でした。デザイナー自身がシエラレオネ出身という背景もあり、西アフリカやインドの伝統と英国のテーラリング（仕立て技術）を融合させたルックの数々は、移民コミュニティが直面する苦難と栄光の物語をファッションで表現したものです。豊かなアースカラーに彩られた衣装やドレープ使いの装飾には、異なる文化が調和し合うロンドンらしさが滲み出ていました。

同じく移民ルーツからインスピレーションを得たデザイナーに、イギリス生まれでインドとナイジェリアにルーツを持つプリヤ・アフルワリア（Ahluwalia）がいます。彼女のブランドAhluwaliaは、これまでも自身の多文化的バックグラウンドを独創的に反映したコレクションで高い評価を受けてきましたが、2025年のロンドンファッションウィークでもその真価を発揮しました。例えば、クロシェ編みのドイリー（花形レース）風トップスやビーズのアクセント、一方の肩を覆うサリー風ドレスなど、インドとナイジェリア双方の伝統を感じさせる意匠が随所に盛り込まれています 。

中でも深いグリーンのコートドレスにクロシェとビーズ細工を組み合わせた一着は、インドのサリー文化とナイジェリアの職人技をエレガントに融合した逸品で、観客の喝采を浴びました 。Ahluwaliaはサステナブルな素材使いでも知られますが、こうした多文化的デザインの背景には、ロンドンで育まれたダイアスポラ（離散民）としてのアイデンティティが強く影響しているといえるでしょう。

さらにアフリカ系の視点からは、エチオピア生まれの新鋭デザイナーFeben（フェベン）も注目されました。彼女は2025年春夏コレクション「Reign」において、ガーナ・アクラの職人工房と協業した美しいビーズ刺繍のドレスを発表しています 。これは「雨（raining）」と英国の統治「君臨（reigning）」を掛け合わせたテーマで、否定的に捉えられがちな雨を力強い治世になぞらえるユニークな発想でした。フェベンの真骨頂であるツイストの効いたスタイルに、ガーナの職人技が息づくビーズワークとダチョウの羽飾りが融合し、観る者を魅了しました。このようにアフリカ系ディアスポラの伝統を現代ファッションに取り入れる動きも、ロンドンならではの多文化性の表出と言えるでしょう。

ローカル文化と歴史へのオマージュ

多文化なインスピレーションだけでなく、ロンドンのローカルな文化や歴史そのものをオマージュしたコレクションも2025年には目立ちました。若手デザイナーのアーロン・エッシュ（Aaron Esh）は、自身の春夏コレクションを通じて東ロンドンへのラブレターを綴りました。具体的には、ロンドン東部ハックニーでのインディーズ音楽のナイトアウト（夜遊び）のエッセンスをファッションで表現し、アンダーグラウンドなクラブ文化とグラムな要素を巧みに融合させています。

ビロードのリボンタイやフリンジの付いたシルクブラウス、裾をあえて解いた仕立てなどディテールにこだわりつつ、ロック的なスカーフやビーズのチョーカーをレイヤードするスタイリングで、東ロンドン特有のインディーシーンの空気感を再現しました。ロンドンっ子に馴染み深い下町文化を高級素材でエレガントに昇華したこのコレクションは、「東ロンドンの夜」をテーマにした異色の作品として高く評価されました。

また、2022年にエリザベス女王デザイン賞を受賞した新星スティーブン・ストーキー＝デイリー（SS Daley）は、英国の伝統的な服飾にクィア（性的マイノリティ）な視点を融合させることで脚光を浴びています。彼は2025年に初のウィメンズコレクションを発表し、メンズで培ったブリティッシュテーラリングの要素にジェンダーの枠を超えた遊び心を注入しました。その着想源となったのは、20世紀前半に男装の麗人と呼ばれたイギリス人画家グラック（Gluck）で、伝統的なテーラード服を女性が纏うスタイルからインスピレーションを得ています 。

犬のモチーフのニットやハイウエストのスーツなど、SS Daleyらしい英国的ディテールに加え、1920年代風のドロップウエストのシルエットを取り入れることで、古き良き英国と現代的なジェンダー観を見事に融合させました。フロントロウにはマイノリティ出身の世界的アーティストであるハリー・スタイルズも姿を見せ、伝統の再解釈というテーマに一層注目が集まりました。

歴史そのものを大胆に引用した例としては、ポルトガル出身デュオのMarques’Almeida（マルケス・アルメイダ）が挙げられます。彼らは2025年春夏コレクションに「Historically Informed, Culturally Subverted（歴史に精通し、文化的に転覆させた）」というタイトルを掲げました 。17世紀オランダの絵画やバロックの芸術様式からインスピレーションを得つつ、それらを現代のストリートウェアに落とし込むという野心的な試みです 。

具体的には、ビクトリア朝風のジャケットをデニム生地で仕立てたり、バロック調のドレスに厚底のバッファローシューズを合わせたりと、伝統的な意匠と型破りな素材・シルエットを掛け合わせています。その結果、生まれたスタイルは一見アンバランスでありながら調和が取れており、歴史と現代の対話とも言うべき独自の世界観を創出しました。コレクション名が示す通り、歴史を深く理解した上で意図的に文化的文脈を転覆させる——まさにロンドンらしい前衛性が光るコレクションでした。

さらに、ブルガリア出身とイギリス出身のデザイナーデュオによるチョポヴァ・ロウェナ（Chopova Lowena）も、多文化混淆のクリエイションで注目されました。彼女たちは2025年春夏に「Chukaboo（チャカブー）」と題したコレクションを発表しましたが、この言葉はヴィクトリア朝時代のスラングで「親友」を意味し、姉妹愛や家族、連帯感を象徴するといいます。ショーでは、西部開拓時代のロデオやショーガールといったアメリカン・ワイルドウエストの女性像に、オリンピック体操選手のユニフォームから着想を得たスポーティーな要素を掛け合わせるという大胆なミックスが展開されました 。

デニム地にスタッズや拍車を付けたジャケット、膨らんだパフスリーブやフリル、コルセットを合わせたルックなど、一見相反する要素が同居するスタイルは観客の度肝を抜きました。極めつけは、小型のマヨネーズ容器を収納できるようデザインされたバッグという遊び心たっぷりのアクセサリーで、ファッションにユーモアを添えています。Chopova Lowenaの試みは、異なる文化圏のイメージを衝突させ新たな美を生み出すというロンドン的精神を体現したものであり、批評家から「文化的な錬金術」と評されました。

このように、2025年のロンドンファッションウィークでは多文化な背景やロンドン固有の文化が多様な形でコレクションに反映されていました。移民の物語を称える作品から、街のナイトライフや歴史に根差したデザイン、さらには異文化同士を組み合わせた実験的スタイルまで、一つひとつのショーがロンドンという都市の持つ異なる側面を映し出していたのです。それはまさにロンドンの縮図とも言える光景でした。

ランウェイを歩くモデルたちも、人種も体型もさまざまなバックグラウンドを持つ人々が起用され、多様性への賛歌とも呼ぶべき華やかなステージが繰り広げられました。ロンドンファッションウィーク2025は、ファッションという媒体を通じてロンドンの文化的多様性が花開いた瞬間であり、観る者に改めて「ロンドンらしさ」の魅力を強く印象付けたのです。

日本とロンドンのファッション文化交流

ロンドンのファッション文化は、日本にも少なからぬ影響を及ぼしてきました。また逆に、日本人デザイナーがロンドンから刺激を受けた例も見られます。まず歴史的な例として挙げられるのが、山本寛斎の存在です。彼は1971年にロンドンでファッションショーを開催し、これはロンドンのキャットウォークに作品を披露した初の日本人デザイナーとなりました 。

当時、日本のデザイナーが海外でショーを行う先駆け的な出来事であり、山本寛斎の独創的で劇場型のショーは「イヤー・ゼロ（Year Zero）の衝撃」としてイギリスのファッション界を驚かせました。歌舞伎や浮世絵といった日本の伝統要素をポップに昇華したカラフルなデザインは、ロンドンの観客を魅了し、後に山本が伝説的ミュージシャンのデヴィッド・ボウイの衣装デザイナーに抜擢されるきっかけともなりました。ロンドンの自由で実験的な風土が、日本から来た若き才能に大きなチャンスを与えた瞬間と言えるでしょう。

一方で、英国発のファッションが日本のモードやストリートに与えた影響も見逃せません。中でもヴィヴィアン・ウエストウッドの存在感は突出しています。ウエストウッドはロンドンでパンクファッションを切り開いた後、80年代以降に日本で熱狂的な支持を集めました。原宿の路上を撮影した青木正一氏のストリートスナップ雑誌『FRUiTS』(フルーツ)を90年代後半に開けば、パンク系からロリータ系まで東京のオシャレな若者たちが誇らしげにヴィヴィアン・ウエストウッドの服やアクセサリーを身につけていた写真で溢れていたのです 。

当時、日本ではウエストウッドのロゴ入りアクセサリーやチェック柄の服が空前のブームとなり、高校生がこぞってウエストウッドのマフラーを纏う光景も見られました 。ファッション評論家のW・デヴィッド・マークスは「日本のサブカルチャーファッションは音楽シーン——パンクやヒップホップ——から始まった。その影響はウエストウッドと川久保玲のおかげで深く染み込んでおり、過去40年以上にわたってパンク的な解体主義が日本ファッションの核となっている」と指摘しています 。つまり、英国生まれのパンク的な美学や反逆精神が、川久保玲（コム・デ・ギャルソン）など日本の前衛デザイナーにも通じ、90年代以降の日本ファッションに不可欠な要素となったのです。

現在でも、ロンドンと日本のファッション交流は続いています。ロンドンの名門芸術大学セントラル・セント・マーチンズ（CSM）やロンドン・カレッジ・オブ・ファッションには多くの日本人学生が在籍し、そこで培われる前衛的な感性が日本のファッション界に新風を吹き込んでいます。また、東京とロンドンの間ではストリートファッションの情報交換も盛んです。ロンドン発のストリートスナップやインディーブランドが日本で紹介され、日本の原宿系トレンドがロンドンのブティックで取り上げられるなど、双方向のカルチャー交流が見られます。

例えば、2020年前後にはロンドンの若者の間で流行したY2Kファッション（2000年代風の派手なスタイル）が日本でも注目され、一方で日本のアニメやポップカルチャーに着想を得た柄物がロンドンのデザイナーによって採用されるケースも出てきました。こうした現象は、互いの文化へのリスペクトと刺激があってこそ成り立つものです。ロンドンの多文化性が日本のクリエイターに自由な発想を促し、日本の繊細な美意識がロンドンのファッションに深みを与える——そのような創造的な共鳴関係が両都市の間に築かれているのです。

専門家の視点：ロンドン文化とファッションの考察

ロンドンの文化的背景とファッションの結びつきについて、専門家たちも様々な分析を行っています。ファッション史家のクリストファー・ブリューワードは著書『Fashioning London: Clothing and the Modern Metropolis』の中で、ロンドンのファッション史は街の進化そのものを映す鏡だと指摘しました。18〜19世紀にウェストエンドで生まれたダンディズム（伊達男文化）から、1960年代のスウィンギング・ロンドンに代表される若者反乱まで、ロンドンの服装の流行は常にその時代の社会情勢や文化的潮流と切り離せない関係にあったといいます。

特にブリューワードは、東ロンドンの移民コミュニティがもたらした色彩やテキスタイルの影響など、多様なコミュニティの存在がロンドンのスタイルを形作ってきた点を強調しています 。つまり、ロンドンではファッションが単なる流行現象ではなく、都市のアイデンティティ形成に寄与する文化的営みであるという視点です。

文化理論家のスチュアート・ホールも「多文化社会における新しいエスニシティ（民族性）」という概念を唱え、英国の都市で多様な民族集団が交錯する中から新たな文化表現やアイデンティティが生まれると論じました。ロンドンのファッションはまさに、そうした新しいアイデンティティの実験場だと言えるでしょう。例えば前述のパンクムーブメントは、ホールやヘブディジらが所属したバーミンガム大学現代文化研究センター（CCCS）の研究対象にもなり、被服が社会的メッセージを帯びる現象として分析されました。

ファッション評論家の中には「ロンドンのストリートスタイルは都市が内包する多様な夢や欲望の反映である」と表現する人もいます。実際、Business of Fashionの創設者イムラン・アーメドは「ロンドンでは300以上の言語が話されており、その類い希な文化的多様性がクリエイティブの源泉となっている」と述べています 。多文化都市であることが、ロンドンをファッションのみならず音楽やアートにおいても世界有数のクリエイティブ拠点たらしめているという評価です。

さらに、「多様性こそ創造性の鍵」という点についてはビジネス面からも裏付けがあります。マッキンゼー社の調査によれば、企業経営において多様な人材を抱える組織の方が意思決定の質が高まり業績も向上するとのことで、ファッション業界も例外ではありません 。

英国ファッション協会のカーライン・ラッシュCEOは「問題の存在を認めようとしない権力層に対し、多様なバックグラウンドの従事者たちが現実の声を突きつけた。それは業界全体への警鐘であり、我々はこの多様性というチャンスをビジネスの成功に繋げねばならない」と語っています。ロンドンのファッション界は、まさにこの多様性の力を積極的に活用しようという気運に満ちています。

総じて言えば、ロンドンのファッションシーンは「多様性と再発明（reinvention）によって成り立っている」と言えるでしょう。固定観念に囚われず何度でも生まれ変わるその姿勢こそロンドンのアイコニックな特徴であり、シャープなサヴィル・ロウのスーツであれカムデンマーケットのエキレクティックな古着であれ、すべては「型にはまらない」精神に貫かれています 。この柔軟で創造的なマインドセットがあるからこそ、ロンドンは常に新しいトレンドの発信地であり続け、世界中のデザイナーやアーティストにとって憧れと刺激の都市であり得るのでしょう。

おわりに：多文化都市ロンドンがもたらす未来のファッション

ロンドンファッションウィーク2025は、ロンドンという都市の文化的多様性とファッションが見事に共鳴し合ったイベントでした。歴史や伝統に根差しつつも固定観念を打ち破るデザイン、多民族社会ならではの豊かな表現力、そして社会的メッセージ性までも包含したファッションの饗宴は、観客に強烈な印象と感動を与えました。ロンドンが長年培ってきた「違いを受け入れる」土壌こそが、これほどまでに多彩でエキサイティングなショーを可能にしたと言えるでしょう。

このようなロンドンの挑戦は、ファッションの未来像を示唆するものでもあります。グローバル化が進む現代、どの都市も多かれ少なかれ多文化社会となりつつありますが、ロンドンはその最先端で多様性を祝福するファッションの可能性を提示しました。それは単に見た目の新奇さを競うものではなく、背景にある物語やメッセージをも纏っている点で深みがあります。ロンドン発のトレンドは今後も世界中に波及し続けるでしょうし、他のファッション都市がロンドンにならって多様性を取り入れる動きも加速するかもしれません。

読者の皆さんが次にロンドンを訪れる機会があれば、街ゆく人々の装いにぜひ目を凝らしてみてください。そこには各国出身の人々が思い思いのスタイルを楽しむ姿や、伝統とモダンが混在する不思議な調和が見られるはずです。ロンドンの街角で交差する無数の文化がファッションという形で開花し続ける限り、私たちはきっと何度でも新鮮な驚きと刺激を得られることでしょう。多文化都市ロンドンがもたらすファッションの未来は、これからも明るく色彩豊かなものとなりそうです。

参考リンク一覧

• The Guardian: “Football, tutus and mayonnaise: the highlights of London fashion week spring/summer 2025 – in pictures” (2024年9月19日) (Football, tutus and mayonnaise: the highlights of London fashion week spring/summer 2025 – in pictures | Fashion | The Guardian) 

• Urban Soul Hunters: “London’s Fashion Identity: How the City Dresses Its Personality” (2024年12月12日) ( London’s Fashion Identity: How the City Dresses Its Personality – Urban Soul Hunters) 

• LinkedIn (Imran Amed): “The BoF Podcast | Why London Is the World’s Most Exciting Creative City” (2024年) (The BoF Podcast | Why London Is the World’s Most Exciting Creative City | Imran Amed) 

• Tokyo Weekender: “That’s Punk: Vivienne Westwood and Japan” (2023年3月28日) (That’s Punk: Vivienne Westwood and Japan | Tokyo Weekender) 

• BCCJ Acumen: “Iconic Designer Returns to Catwalk” (2013年12月) (Iconic Designer Returns to Catwalk – BCCJ Acumen)

• British Fashion Council: “The UK Fashion DEI Report” (2024年1月発行) 

• Vogue Business: “‘A wake-up call’: UK publishes first census on diversity in fashion” (2024年1月23日) (‘A wake-up call’: UK publishes first census on diversity in fashion | Vogue Business)

• The Guardian: “Ashish: ‘I just want to tell everyone: “I’m an immigrant”'” (2017年9月14日)

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

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